Περπατώντας στη Naxos Strada, όπου οι δρόμοι είναι στρωμένοι με μάρμαρο
«Ακολούθησε την κοπριά των μουλαριών και θα μείνεις στο δρόμο, ακολούθησε τα περιττώματα των κατσικιών και θα γίνεις κομματάκια στους θάμνους”, με είχε συμβουλέψει ένας βοσκός αφού κατέβηκα από το λεωφορείο. Καθώς περιηγούμαι στο βραχώδες έδαφος, με τις αιχμές του φασκόμηλου της Ιερουσαλήμ να φωτίζουν το δρόμο μου σαν χρυσά κεριά, τα λόγια του μου φαίνονται χρήσιμα. Περπατώ τη Naxos Strada, ένα μονοπάτι 52 χιλιομέτρων σε όλο το ελληνικό νησί της Νάξου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου περπατάει σε αρχαία μουλαρόδρομους που κάποτε ήταν οι ζωτικές φλέβες που συνέδεαν τα ασβεστωμένα χωριά της» γράφει η Clare Hargreaves στην βρετανική εφημερίδα independent. Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το άρθρο της που μεταφράσαμε στα ελληνικά.
Θα βρείτε μουλαρόδρομους – καλντερίμια – σε όλα τα ελληνικά νησιά, αλλά αυτά της Νάξου έχουν τη διάκριση ότι συχνά είναι στρωμένα με μάρμαρο. Η πέτρα εξορύσσεται εδώ από την αρχαιότητα, και εξακολουθεί να εξορύσσεται, σε λατομεία που αστράφτουν στο μεσογειακό ήλιο σαν τεράστιες πλάκες φέτας.
Αν το πλακόστρωτο του μονοπατιού είναι αριστοκρατικό, το ίδιο ισχύει και για το ιταλικό του όνομα. Το “Strada” αντικατοπτρίζει τους τρεις αιώνες της Νάξου υπό την κυριαρχία των Βενετών, οι οποίοι ονόμασαν τα μονοπάτια της κοινότητες stradas. Σηματοδοτημένο με πασσάλους και κόκκινες κηλίδες μπογιάς στους ξερολιθικούς τοίχους που το πλαισιώνουν, το Strada συντηρείται από μια ομάδα ενθουσιωδών που ελπίζουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της πολύτιμης ιστορίας και της βιοποικιλότητας της Νάξου. Σώστε τη Νάξο από τις μπουλντόζες περπατώντας την, λένε.
Ευτυχώς η Νάξος, το μεγαλύτερο και πιο εύφορο νησί των Κυκλάδων, εξακολουθεί να έχει μια ακμάζουσα αγροτική ζωή και έτσι εξαρτάται λιγότερο από τον τουρισμό από ό,τι πολλά άλλα. Αυτό σημαίνει ότι οι πεζοπόροι μπορούν να γνωρίσουν την ελληνική αγροτική ζωή, είτε παρακολουθώντας τους ντόπιους να κλαδεύουν τα αμπέλια τους, είτε ακούγοντας το κουδούνισμα των κουδουνιών των κατσικιών, είτε περνώντας μέσα από απομακρυσμένα ορεινά χωριά όπου οι γέροι εξακολουθούν να ανησυχούν για τις χάντρες τους πάνω από σφηνάκια φλογερού ρακί και τσιμπολογήματα χταποδιού.
Με χαλαρό ρυθμό, η Strada διαρκεί πέντε ημέρες. Θα μπορούσατε να βρείτε καταλύματα κατά μήκος της διαδρομής, αλλά η κύρια πόλη της Νάξου, γνωστή απλώς ως Hora (πόλη), με τον λαβύρινθο από ασβεστωμένα σπίτια με κύβους ζάχαρης, συγκεντρωμένα γύρω από ένα οχυρωμένο βενετσιάνικο κάστρο, είναι τόσο μαγευτική που η χρήση της ως βάση δεν φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση. Σε αντίθεση με πολλά άλλα ελληνικά νησιά, η Νάξος είναι αρκετά μεγάλη ώστε να διαθέτει λεωφορεία που μπορούν να σας μεταφέρουν στην αρχή κάθε διαδρομής. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν σας πειράζουν τα χαχανητά και οι τσίχλες, το σχολικό λεωφορείο των 7.30 π.μ. είναι θεόσταλτο δώρο.
Ξεκινάω το οδοιπορικό μου από τον αξιαγάπητο Άγιο Μάμα, μια βασιλική του 10ου αιώνα που στέκεται μοναχική ανάμεσα στις ελιές. Είναι μία από τις χιλιάδες εκκλησίες και παρεκκλήσια που είναι διάσπαρτα στο νησί σαν νιφάδες χιονιού, συχνά σκαρφαλωμένα στα πιο απίθανα σημεία ως απόδειξη της αφοσίωσης των ευεργετών τους. Οι περισσότερες είναι λευκές, αλλά αυτή εδώ, λαξευμένη από τοπική πέτρα, είναι άβαφη. Ένας συντηρητής με βάζει κρυφά μέσα για να δω τις ξεθωριασμένες τοιχογραφίες του.
Σύντομα βρίσκομαι στην πλατεία της Κάτω Ποταμιάς, ένα από τα τρία χωριά που τροφοδοτούνται από ρέματα, κρυμμένα ανάμεσα σε οπωρώνες με πορτοκαλιές, των οποίων οι καρποί προσεύχομαι να πέσουν στο μονοπάτι μου (δυστυχώς δεν πέφτουν ποτέ). Στην Άνω Ποταμιά κάνω μια σύντομη παράκαμψη βόρεια μέσα από άγριους θάμνους διάσπαρτους με ορχιδέες μέλισσας και μπλε του ωκεανού λούπινα για να δω έναν από τους κούρους του νησιού, υπερμεγέθη μαρμάρινα αγάλματα που απεικονίζουν εξιδανικευμένους νέους και σμιλεύτηκαν πριν από περίπου 2.500 χρόνια. Το πεντάμετρο γυμνό αρσενικό έχει μια σχεδόν μοντερνιστική αίσθηση, ίσως επειδή τα αγάλματα σμιλεύονταν μόνο πρόχειρα μέσα στο λατομείο πριν μεταφερθούν στον τελικό προορισμό τους όπου θα τελειοποιούνταν. Η μετακίνηση αυτών των βαρύτατων γλυπτών ήταν δύσκολη και τα πόδια αυτού του φτωχού νέου έσπασαν. Έτσι εγκαταλείφθηκε ανάμεσα στους ασφόδελους, μοναχικός και χωρίς πόδια, για να κοιτάζει τα αστέρια.
Επιστρέφοντας στη Strada, ανεβαίνω σε ένα βενετσιάνικο φρούριο στην κορυφή του βουνού. Στέκεται πάνω από ένα τοπίο σπαρμένο με τεράστιους ογκόλιθους που φαίνεται να τους πέταξε εκεί ο Δίας, ο οποίος δίνει το όνομά του στην ψηλότερη κορυφή της Νάξου, απειλητικά γκρίζα, μπροστά. Στη συνέχεια κατεβαίνουμε στην πρώην πρωτεύουσα Χάλκη, με τις όμορφες νεοκλασικές βίλες, τα πυργόσπιτα και μια από τις πιο γοητευτικές πλατείες της Ελλάδας. Αντιστεκόμενος στο κατσικάκι στιφάδο στην ταβέρνα του Γιάννη, παίρνω μια σπανακόπιτα από τον φούρνο και κατευθύνομαι στο οικογενειακό αποστακτήριο της Χάλκης για ένα λικέρ. Το λικέρ φτιάχνεται από τα φύλλα του κιτρίνου, ενός εσπεριδοειδούς που καλλιεργείται στο νησί και έχει σχήμα μπάλας του ράγκμπι. Είναι νόστιμο, αν και αναμενόμενα γλυκό.
Ακολουθώντας το αρωματισμένο με θυμάρι μονοπάτι μου προς τα βορειοανατολικά, τα ορεινά χωριά μοιάζουν όλο και πιο “αληθινά”. Στο Φιλώτι, καταφύγιο κάτω από το όρος Δίας, οι αγρότες συζητούν τις τιμές των αρνιών στα καφενεία, καθώς ένα φορτηγό που πουλάει πατάτες ανεβαίνει τον κεντρικό δρόμο. Αγοράζω κάποιο ανησυχητικό Αρσενικό, ένα ναξιώτικο αιγοπρόβειο τυρί που, μακριά από το να είναι τοξικό, αποδεικνύεται τόσο εύγλωττο όσο η παρμεζάνα. (Το όνομα, ανακαλύπτω, σημαίνει “αρσενικό”).
Περνώντας από ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι και περισσότερα τοιχογραφημένα παρεκκλήσια, φτάνω στην Απείρανθο, που κατρακυλάει στις πετρώδεις πλαγιές του όρους Φανάρι. Οι μαρμαρόστρωτοι δρόμοι του πλαισιώνονται από βενετσιάνικα αρχοντικά με σιδερένια μπαλκόνια. Οι Κρητικοί κατέφυγαν εδώ τη δεκαετία του 1700 για να ξεφύγουν από την τουρκική κυριαρχία, αλλά σήμερα η Απείρανθος είναι γνωστή για τους μουσικούς και τους συγγραφείς της. Στη θαυματουργά απομακρυσμένη Κόρωνος, καταρρέω στη σκιασμένη από αμπέλια ταβέρνα της πλατείας για ένα ευπρόσδεκτο πιάτο φασόλια gigantes.
Η τελευταία μου διαδρομή κάνει ζιγκ ζαγκ προς τον παραθαλάσσιο Απόλλωνα που αστράφτει στο βάθος. Πλέκομαι ανάμεσα σε πράσινους λόφους από αγκαθωτό σπαθόχορτο που μοιάζουν με γιγαντιαία μαξιλάρια καρφίτσας. Το να χαθώ είναι μέρος της εμπειρίας, αλλά ο ήλιος βυθίζεται και δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Ευτυχώς, οι κηλίδες μπογιάς και τα σπασμένα από τον ήλιο περιττώματα μουλαριών με καθησυχάζουν. Μετά έρχεται η στιγμή που περίμενα με ανυπομονησία – μια βουτιά στο Αιγαίο και ένα ποτήρι ναξιώτικο κρασί. Στα μουλάρια, το μάρμαρο και τα απίθανα παρεκκλήσια.
Από την έντυπη έκδοση της Κυκλαδικής
